Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) из бездисковой автомагнитолы Kenwood KMM-257, вывести удлинитель USB сзади головы (примерно 1 метр длиной),... ну и посмотреть, что там еще можно доработать.
Автомагнитола планируется работать с процессором Alpine PHA-H700 с RUX панелькой.
Эта серия KMM (157-357) уже снята с производства....., но зато
появились модели 2014 года - Kenwood KMM-361, KMM-261, KMM-120, KMM-100, KMM-BT34, KMM-302BT, KMR-M308BTE, затем появятся модели 2015 года - Kenwood KMM-101, KMM-121, KMM-BT35, KMM-303BT, KMM-264,.... KMM-BT302, KMM-102, KMM-122, KMM-202 и т.д. (скорее всего так и будут каждый год менять нумерацию - 103, 104, 105, 106......), также от той же корпорации - JVC
KD-X215, KD-X210, KD-X115, KD-X110. Решил не отставать с флаками Pioneer - появились модели Pioneer MVH-170UBG, Pioneer MVH-170UB, Pioneer MVH-170UI..... т.д.
Немного о самой автомагнитоле KMM-257:
Звук в стоке для такой цены удивляет - и это радует.
Потенциал по доработке аналоговой части в этих магнитолах есть.
Кратко состав KMM-257:
Выходной усилитель мощности JCV8031, аудиопроцессор (АП) TDA7718, ЦАП AKM4387, мультистабилизатор напряжения LV5680P, центральный процессор R5S726A0D216FP
...
На линейных выходах саба, также и на выходах на фронт и тыл с TDA7718 - на нулевом треке 1 кГц выходное напряжение составляет 2,5 вольта RMS.
Значит на обыкновенных треках там гарантированно будет 2 вольта RMS - так что никаких дополнительных предусилителей ставить не нужно, можно сразу через RC цепочку и разделительные конденсаторы выводить линейки (ставить разделительные конденсаторы обязательно, так как с TDA7718 идет средняя точка в 4 вольта постоянного напряжения).
Если будет время - то может немного напишу о выводе линеек... или даже сделаю.
Усилитель JCV8031 греется нещадно (даже без нагрузки), явно маловат радиатор.
Надо будет подумать, как отключать усилитель... или может вообще выпаяю его насовсем и выведу линейки.
Также совсем не по децки греется маленький радиатор на LV5680P - .......надо его площадь увеличить хотя-бы вдвое.
Отступление 1.
Мне самому, в первую очередь, интересно посмотреть, что из этого получится. До сих в области Альтернативные источники звука для автомобиля, как говорится - воз и ныне там..К сожалению эргономика у всех плееров никакая, да и по звуку там не очень (за исключением 3-4 моделей).
До прошлого года автомагнитол, которые играли формат FLAC, практически не было.. правда есть мультимедийные станции JVC KW-NT800HDT и Pioneer AVH-X8600BT.., но стоят они дороговато, а цифрового выхода у них нет.
Еще эта серия магнитол КММ интересна тем, что она дешевая, маленькая и её спокойно можно разобрать и встроить внутрь многих штатных головных устройств... - дисплей как-то тоже пристроить... кнопки тоже можно распаять на штатную переднюю панель. И таким образом получить довольно качественный и приспособленный именно для автомобиля источник звука с цифровым выходом.
Да, хотелось-бы более информативный дисплей,... а не только фолдер1, фолдер2... , хотя уже хорошо то, что правильно отображается кириллица в названии треков...
Размечтался.... - еще слишком много неизвестных и неизвестного с этой магнитолой, поэтому приступаем к доработке.
Вначале пробуем вывести цифру с автомагнитолы.
Подсоединяем передатчик S/PDIF к нужным точкам на плате головы, подключаем питание 5 вольт и включаем. Оптопередатчик использую пятивольтовый SOLTEAM JST1222.
Передатчик заработал в формате: 24-Bit I2S и 384•fs.... но это не окончательно - есть еще положение 512•fs при котором ЦАП MDA4000 тоже работает.
Также надо уточнить статус канала CSS (Режим ввода данных) - с некоторыми ЦАПами работает и при 0 и при 1 ... лучше всего проверить на чистом синусе, тогда будет ясно оставлять ли в этой голове (или с конкретным ЦАПом) в положении 0 или 1.
В некоторых головах, также при работе с конкретными ЦАПами, играет роль положения переключателя С (Copy Status) и CSS.
Это хорошо, можно продолжать доработку дальше.
Немного послушал... на прослушку использовал ЦАП McIntosh MDA4000.
Пока ничего плохого не услышал... слышу пока только сам ЦАП MDA4000 - нисколько не уменьшилась глубина и ширина сцены, тональный баланс никуда не сместился, подача такая-же, жизнь есть.. это радует вдвойне.
Послушал повнимательнее - таки голова выдает совершенно нормальную цифру и даже очень!
На лучинушке Шаляпина монообраз стоит как вкопанный, слова все четко слышны, шум совершенно не мешает....
Остается только доработать, собрать голову и прослушать в своей машине - тогда опишу поподробнее,... если услышу какие особенности звучания именно магнитолы.
Вывод линеек.
Решил я таки доработать магнитолу и вывести линейные выхода фронта и тыла... по крайней мере это пригодится кому-то для прослушивания радиоприемника.Встроенный усилитель мощности выпаял... хотя, если кому-то надо его просто отключить - то можно выпаять резистор R304, через который идет сигнал ST-BY (стандбай) на 5 ножку УМ, и припаять его на место резистора R316.
Вот так теперь выглядит доработанная плата:
Немного поподробнее.
Около ЦАПа заменяем конденсаторы по питанию (на цифровую часть - твердотельные Hitano, на аналоговую часть - Silmic II) и ставим вместо нулевой перемычки дроссель (собственно там и должен быть дроссель L591, но стояла просто нулевая перемычка). Если дроссель не найдется - то можно поставить резистор 10 Ом.
Выпаиваем разделительные конденсаторы после ЦАПа (обведены красным овалом), а также заменяю разделительные конденсаторы на выход саба (22,0 мкф*16v):
Припаиваем разделительные конденсаторы C161 и С171 типа Silmic II номиналом 4,7 мкФ*25v.
Чтобы закрепить плату передатчика S/PDIF, правильно вывести наружу линейные выводы, удлинитель USB и оптический передатчик - немного дорабатываем заднюю металлическую часть магнитолы:
Теперь о земле для линейных выводов:
Как это обычно и делается в порядочных магнитолах, производитель предусмотрел на плате предохранитель для земли линейных выводов. Предохранитель представляет собой тонюсенькую дорожку на плате (изогнутую, как интеграл) между землей RCA на саб и общей землей головы.
Вот здесь я обвел это место красным овалом (рядом находится маркировка С352):
Поэтому и припаиваем землю линейных выводов к земле RCA саба (а проводок земли пропускаем сверху, через находящееся рядом отверстие на плате).
Доработка питания:
На фото видно, что для охлаждения LV5680P установлен радиатор с большей площадью - теперь он стал только слегка теплый.На цифровое питание я поставил твердотельные Hitano, а на питание ЦАПа и АП поставил (отмечены зелеными галками: Рanasonic FM (150 мкФ*35v) и Рanasonic FC (82,0*16v).
Также отмечен желтой галкой - вместо диода поставил супрессор 1,5KE20А.
Перенос входа USB с передней панели на заднюю часть магнитолы (удлинитель USB (AF)).
Так на передней панели не будет торчать флешка или шнурок USB..., а удлинитель USB можно вывести в салоне автомобиля в удобное, скрытое место и подсоединить HDD, флешку.Посмотрим как в голове организован вход USB (разъем CN603).
Задача IC603: плавное включение при "горячем" подключении, ограничение тока, защита от КЗ, тепловая защита, блокировка при снижении напряжения, блокировка обратного тока.
+5 вольт для питания передней панели, и в частности для USB, делается при помощи понижающего импульсного регулятора напряжения на IC941 типа BD9876 (он стоит на главной плате), запитанный напрямую с бортового напряжения +12 вольт (BD9876 может выдавать
Пара дорожек для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D609 и D610 (типа DZ2J051), конденсаторами С631 и С632 (27-30 pF) и все пропускается через синфазный дроссель LF692 (подчеркнут синей линией).
На главной плате по D+ и D- не впаяны резисторы, конденсаторы и дискретные супрессоры/варисторы (VA121 и VA122), но в целом организация входа USB в магнитоле сделана как положено (согласно спецификации USB 1.1/USB 2.0).
Стабилитроны и конденсаторы однозначно будем переносить на главную плату, вместо синфазного дросселя пройдет ферритовый фильтр на кабель (типа RU50, RF-50,.. серии ZCAT, серии CF и др.), а вот с ограничителем тока надо подумать..... хотя в очень старых компах таких ограничителей тока на USB не ставили, а стоял просто дросселек, который и сгорал если что.. вдруг...
Подумал и сделал так:
Переносим с передней панели на главную плату D609 и D610, С631 и С632.. вот здесь на главной плате есть незапаянные детали в цепи линий передачи данных USB и прорезаем дорожки (красные крестики), чтобы совсем отсоединить линии D+ и D- от передней панели:
На верхнем фото обведено овалом пустое место микросхемы IC942,.... вот на её место и переносим IC603 (и делаем аналогичную обвязку, как на плате передней панели), чтобы отсюда запитать USB (красными крестиками отмечены прорезанные дорожки). Понятно, что удалив перемычку B909 и перерезав дорожку - теперь надо напряжение +5 вольт, которое должно идти на переднюю панель, подать отдельным проводком:
Остается только правильно припаять USB удлинитель:
Такое бывает редко, но получилось с первого раза попасть проводками на нужные D+ и D-.
Для любителей всё подряд паять напрямую:
Защита устройств с интерфейсом USB 2.0
Электростатическая защита USB устройств
Устройства защиты интерфейса USB 2.0 для автомобильной электроники
Вот уже вся плата в сборе и даже заработала как положено.
Остается все отмыть, закрепить, затянуть, склеить, измерить, собрать магнитолу в корпус и можно прослушивать цифровой выход в машине.
По аналогу прослушаю дома чуть позже и отпишусь.
Сделан он на микросхеме DIT4096 (можно установить и DIT4192), поставленной режим в Hardware Mode,.. на плате есть возможность сделать питание от разного входного напряжения (7-16 вольт), выход S/PDIF можно сделать под оптику или коаксиал..
С помощью переключателей DIP можно выставлять нужные форматы входных данных и др. режимы работы передатчика.
По просьбам выкладываю фото слоя передатчика, размеры платки 40*45 мм:
Послушал у себя в машине.
Подключил оптику на 2 вход в Машину времени - чтобы можно было переключать между: с Джулии (она подключена к 1 входу) или с Кенвуда.
1. По опыту ремонтников: - часто на выходе УМ JCV8031 появляется постоянка... иногда без причин разогревается до срабатывания тепловой защиты (скорее всего из-за маленького радиатора).
Усилитель JCV8031 можно заменить на TDA7560A, TDA7850A, TDA7851A... и др. (они именно в корпусе Flexiwatt27).
Если вышеуказанных усилителей найти не удалось, то можно менять на УМ серий TDA738Х, TDA7560 и др. подобные, с отключением (по ножкам JCV8031) 2 ножки (а уже первую ножку TDA, надо припаять на землю (эти TDA имеет на 2 вывода меньше)), чтобы TDA7718 не сигнализировала о неисправности УМ процессору (иначе на дисплее будет писаться PROTECT).
2. Если автомагнитола заблокировалась с выводом надписи WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT
Разблокировать так:
- Отключить питание полностью (и желтый и красный провода, и подождать пару минут).
- Нажать кнопки "back" и "power" (кнопка включения питания и нижняя слева кнопка со стрелкой).
- Держа кнопки нажатыми, подключить питание.
(infa от max653)
3. Еще про PROTECT:
Если, ковыряя аппарат, вы накосячили - он сперва посчитает ваши ошибки - до 4, затем решит - хватит баловать и блокирует дальнейшие попытки. Но можно это сбросить - надо зажать кнопки 3 и 6 и подать питание. Если есть ошибки по питанию - он об этом напишет: нажать один - покажет, что есть ошибка, нажать и подержать - она сотрется. Нажать 2- покажет число ошибок(0-4), нажать и подержать- обнулится. Там же можно полечить и тюнер, и аух... В общем точно также как и в дисковых- только без удерживания еще и ресета.
(infa от nomemory)
Если после сброса PROTECT (и устранения причины его появления: замыкание акустических проводов между собой и на массу автомобиля, работа на акустику 2 ома и т.д.) после включения аппарата практически сразу появляется опять надпись PROTECT - это означает что вышел из строя весь УМ JCV8031 или какой-то один канал.
И хочется еще раз напомнить, раз многим не хватает времени прочитать инструкцию: магнитолы КММ должны работать на акустику с полным сопротивлением катушки громкоговорителя от 4 Ом до 8 Ом.
Есть не совсем объяснимые случаи с PROTECT: - и УМ исправный и TDA7718 исправная.. а результат - все время выскакивает PROTECT. Исследования показывают, что со второй ножки УМ сигнал таки достигает необходимого уровня (даже без динамиков) на входе Winin (28 ножка TDA7718), чтобы сработал PROTECT. Если есть уверенность, что акустические провода нигде не замыкают на массу и динамики действительно 4 ома, то можно поступить кардинально (как собственно и сделано в 80% всех магнитол) - просто отключаем систему защиты по постоянке на выходе. Для этого выпаиваем вторую ножку УМ и отгибаем её вверх.
4. Если просто доработать голову при работе от встроенного УМ - можно поступить так:
Ссылка на полное изображение.
Керамические разделительные конденсаторы заменяем на хорошие электролиты или пленку.
На входах усилителя мощности достаточно поставить разделительные конденсаторы номиналом 0,22-0,47 мкФ, при этом конденсатор на 17 ноге УМ нужно увеличить до 1,0-2,2 мкФ.
Разделительные конденсаторы С161 и С171 - поставить номиналом 4,7 мкФ.
Плюсиками отметил куда припаивать плюс, в случае замены разделительных конденсаторов на полярные электролиты.
Вместо нулевой перемычки на месте L591 поставить дроссель, или хотя-бы резистор 5-10 Ом.
Ну и в питании LV5680P тоже что-то поменять и конденсатор на входе бортового питания головы заменить на большее, что влезет - 4700-10000 мкФ.
5. Для полноты темы упомяну про вариант доработки магнитолы с разворотом USB разъема, который сделал nivrus:
Думаю, что тут все понятно - перепаиваем разъем USB на 180 градусов (по вертикали и горизонтали), проделываются отверстия в пластмассовых панелях корпуса передней панели и самой магнитолы... и флешка теперь будет находится внутри головы.
6. При выпаянном/отключенном внутреннем УМ, в голове теперь не нужен предохранитель на 10 ампер, поэтому можно поставить предохранитель на 2 ампера.
7. Управление с руля.... Пока сам не пробовал, но раз Кенвуд пишет, что в магнитоле есть "Проводной пульт дистанционного управления OEM", то значит можно воспользоваться кенвудовскими рулевыми адаптерами к конкретной марке автомобиля:
http://www.kenwood-rus.ru/technologies/stalk_adaptors/adaptors_list/
... правда стоят эти адаптеры почти в два раза дороже, чем сама магнитола..
Как альтернатива.., например, универсальный адаптер рулевого управления - АРУ-2 v7.0.
8. Шина I2s (реже пишут шина IIS, но это та же самая шина Inter-IC Sound, только по другому записано (два И и С)).
Электростатическая защита USB устройств
Устройства защиты интерфейса USB 2.0 для автомобильной электроники
Вот уже вся плата в сборе и даже заработала как положено.
По аналогу прослушаю дома чуть позже и отпишусь.
Про передатчик S/PDIF.
Передатчик S/PDIF...... - ничего особенного,... даже схему не рисовал, просто развел плату по даташиту.Сделан он на микросхеме DIT4096 (можно установить и DIT4192), поставленной режим в Hardware Mode,.. на плате есть возможность сделать питание от разного входного напряжения (7-16 вольт), выход S/PDIF можно сделать под оптику или коаксиал..
С помощью переключателей DIP можно выставлять нужные форматы входных данных и др. режимы работы передатчика.
По просьбам выкладываю фото слоя передатчика, размеры платки 40*45 мм:
Послушал у себя в машине.
Подключил оптику на 2 вход в Машину времени - чтобы можно было переключать между: с Джулии (она подключена к 1 входу) или с Кенвуда.
Отличия совершенно незначительные и вначале я даже не смог их четко уловить.
Сначала показалось, что от Кенвуда сцена стала чуть выше, басы рыхлее, верха резкие... после пяти переключений стало казаться, что вообще все звучит одинаково.
Переключал входа на самой Машине времени подачей управляющих 12 вольт... вот и запутался кто когда звучит.
Тоналка одинаковая, зажатости нет, размеры образов не изменились, никто никуда не прыгает, не расползается, ничего не выпирает... и т.д..
Единственно смог четко по треку Лучинушка определять, кто в данный момент включён - у Джулии шумы пластинки мягкие, а у Кенвуда чуток более резче по ВЧ.... возможно это просто так складывается монообраз в машине.
Также четко мог определять по низкочастотным синусоидальным тонам 40-50 Гц, кто в данный момент включен - у Кенвуда низкочастотные тона начинали играть с большими биениями, чем у Джулии... но опять - это скорее всего проблема салона машины (в домашке такой разницы биения не было - да вообще дома было без биений).
Так что эксперимент с прослушиванием в машине пока ничего не дал - разницы в звучании по цифре с Джулии и Кенвуда или нет, или она ничтожно мала.
Тоналка одинаковая, зажатости нет, размеры образов не изменились, никто никуда не прыгает, не расползается, ничего не выпирает... и т.д..
Единственно смог четко по треку Лучинушка определять, кто в данный момент включён - у Джулии шумы пластинки мягкие, а у Кенвуда чуток более резче по ВЧ.... возможно это просто так складывается монообраз в машине.
Также четко мог определять по низкочастотным синусоидальным тонам 40-50 Гц, кто в данный момент включен - у Кенвуда низкочастотные тона начинали играть с большими биениями, чем у Джулии... но опять - это скорее всего проблема салона машины (в домашке такой разницы биения не было - да вообще дома было без биений).
Так что эксперимент с прослушиванием в машине пока ничего не дал - разницы в звучании по цифре с Джулии и Кенвуда или нет, или она ничтожно мала.
Буду искать другие уши.
В общем - были и другие уши и третьи.....
Сами теперь выслушивайте цифру с головы..... - очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно Мышке!
В продолжение темы ссылка на доработку Kenwood KMM-257, сделанную Ильёй Петрухиным - полный цифровой выход со всех источников с регулировкой громкости: http://sova-audio.blogspot.com/2014/07/kenwood-kmm-257.html
В общем - были и другие уши и третьи.....
Сами теперь выслушивайте цифру с головы..... - очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно Мышке!
В продолжение темы ссылка на доработку Kenwood KMM-257, сделанную Ильёй Петрухиным - полный цифровой выход со всех источников с регулировкой громкости: http://sova-audio.blogspot.com/2014/07/kenwood-kmm-257.html
Примечания:
1. По опыту ремонтников: - часто на выходе УМ JCV8031 появляется постоянка... иногда без причин разогревается до срабатывания тепловой защиты (скорее всего из-за маленького радиатора).
Усилитель JCV8031 можно заменить на TDA7560A, TDA7850A, TDA7851A... и др. (они именно в корпусе Flexiwatt27).
Если вышеуказанных усилителей найти не удалось, то можно менять на УМ серий TDA738Х, TDA7560 и др. подобные, с отключением (по ножкам JCV8031) 2 ножки (а уже первую ножку TDA, надо припаять на землю (эти TDA имеет на 2 вывода меньше)), чтобы TDA7718 не сигнализировала о неисправности УМ процессору (иначе на дисплее будет писаться PROTECT).
2. Если автомагнитола заблокировалась с выводом надписи WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT
Разблокировать так:
- Отключить питание полностью (и желтый и красный провода, и подождать пару минут).
- Нажать кнопки "back" и "power" (кнопка включения питания и нижняя слева кнопка со стрелкой).
- Держа кнопки нажатыми, подключить питание.
(infa от max653)
3. Еще про PROTECT:
Если, ковыряя аппарат, вы накосячили - он сперва посчитает ваши ошибки - до 4, затем решит - хватит баловать и блокирует дальнейшие попытки. Но можно это сбросить - надо зажать кнопки 3 и 6 и подать питание. Если есть ошибки по питанию - он об этом напишет: нажать один - покажет, что есть ошибка, нажать и подержать - она сотрется. Нажать 2- покажет число ошибок(0-4), нажать и подержать- обнулится. Там же можно полечить и тюнер, и аух... В общем точно также как и в дисковых- только без удерживания еще и ресета.
(infa от nomemory)
Если после сброса PROTECT (и устранения причины его появления: замыкание акустических проводов между собой и на массу автомобиля, работа на акустику 2 ома и т.д.) после включения аппарата практически сразу появляется опять надпись PROTECT - это означает что вышел из строя весь УМ JCV8031 или какой-то один канал.
И хочется еще раз напомнить, раз многим не хватает времени прочитать инструкцию: магнитолы КММ должны работать на акустику с полным сопротивлением катушки громкоговорителя от 4 Ом до 8 Ом.
Есть не совсем объяснимые случаи с PROTECT: - и УМ исправный и TDA7718 исправная.. а результат - все время выскакивает PROTECT. Исследования показывают, что со второй ножки УМ сигнал таки достигает необходимого уровня (даже без динамиков) на входе Winin (28 ножка TDA7718), чтобы сработал PROTECT. Если есть уверенность, что акустические провода нигде не замыкают на массу и динамики действительно 4 ома, то можно поступить кардинально (как собственно и сделано в 80% всех магнитол) - просто отключаем систему защиты по постоянке на выходе. Для этого выпаиваем вторую ножку УМ и отгибаем её вверх.
4. Если просто доработать голову при работе от встроенного УМ - можно поступить так:
Керамические разделительные конденсаторы заменяем на хорошие электролиты или пленку.
На входах усилителя мощности достаточно поставить разделительные конденсаторы номиналом 0,22-0,47 мкФ, при этом конденсатор на 17 ноге УМ нужно увеличить до 1,0-2,2 мкФ.
Разделительные конденсаторы С161 и С171 - поставить номиналом 4,7 мкФ.
Плюсиками отметил куда припаивать плюс, в случае замены разделительных конденсаторов на полярные электролиты.
Вместо нулевой перемычки на месте L591 поставить дроссель, или хотя-бы резистор 5-10 Ом.
Ну и в питании LV5680P тоже что-то поменять и конденсатор на входе бортового питания головы заменить на большее, что влезет - 4700-10000 мкФ.
5. Для полноты темы упомяну про вариант доработки магнитолы с разворотом USB разъема, который сделал nivrus:
Думаю, что тут все понятно - перепаиваем разъем USB на 180 градусов (по вертикали и горизонтали), проделываются отверстия в пластмассовых панелях корпуса передней панели и самой магнитолы... и флешка теперь будет находится внутри головы.
6. При выпаянном/отключенном внутреннем УМ, в голове теперь не нужен предохранитель на 10 ампер, поэтому можно поставить предохранитель на 2 ампера.
7. Управление с руля.... Пока сам не пробовал, но раз Кенвуд пишет, что в магнитоле есть "Проводной пульт дистанционного управления OEM", то значит можно воспользоваться кенвудовскими рулевыми адаптерами к конкретной марке автомобиля:
http://www.kenwood-rus.ru/technologies/stalk_adaptors/adaptors_list/
... правда стоят эти адаптеры почти в два раза дороже, чем сама магнитола..
Как альтернатива.., например, универсальный адаптер рулевого управления - АРУ-2 v7.0.
8. Шина I2s (реже пишут шина IIS, но это та же самая шина Inter-IC Sound, только по другому записано (два И и С)).
Соответствия ножек ЦАПа AKM4387 и передатчика DIT4096:
1. MCLK - MCLK
2. BICK - SCLK
3. SDTI - SDATA
4. LRCK - SYNC
9. В старой серии КММ стоит "слабенький" резонатор на 16.934 MHz.. отклонение частоты от номинала, температурная стабильность и т.д. желает быть лучше. Поэтому при случае резонатор заменю на что-то приличное (хотя-бы 10-20 ppm).
Нашел вот такой резонатор: 7B-16.9344MEEQ.
Frequency stability и tolerance у этого резонатора составляют ±10ppm.
Аккуратно "сдуваем" феном старый резонатор, его нагрузочные конденсаторы С270 и С271 и нулевую перемычку R725:
Слева на микросхеме лежит новый резонатор 7B-16.9344MEEQ. Он, конечно немного больше и умостить его на старое место просто не получается.
Я разместил его вот так (один нагрузочный конденсатор (10 pF) припаял на место С720, а второй конденсатор припаял прямо на резонаторе):
Ограничительный резистор поставил 2,2 кОм (на место R275).
Ну что-ж - теперь совсем другое дело.
Кенвуд зазвучал просто волшебно и завораживающе....
Смеюсь конечно.. никакой особой разницы я не услышал в наушниках,.... но то, что теперь частота на выходе передатчика SPDIF стала 44099,92 Гц - это точно.
10. Еще как идея: в принципе ничего не мешает (места достаточно, полноценная шина I2S есть..) встроить в голову другой ЦАП и завернуть его выхода для регулировки в TDA7718.
Просто как вариант вывода линеек и увеличенным радиатором.
В комплекте есть пультик Remote control (RC-406).
Набор микросхем примерно такой-же, как и у Kenwood KMM-257.
Плата разведена несколько по другому:
Пока видно, что на плате почти в центре стоит модуль Bluetooth, напряжение 5 вольт для USB делает IC71 BD9876..... остальное интереса не вызывает, за исключением того, что в центральном процессоре R5S726A0D216FP стоит резонатор на 16.934 MHz гораздо лучший, чем в КММ-257.
Хорошо, что IC61 USB Power-Distribution Switches стоит на главной плате - маркировка микросхемы AADRZZ.... может кто найдет как точно она называется, хотя это и не так уж важно - никуда её здесь перепаивать не надо.
Вот так закреплен передатчик.
На дальнем конце платы видно, что прикреплен дополнительный радиатор на стоковый радиатор микросхемы LV5680P, так же вместо стокового 2200 мкФ установлен конденсатор 3300,0*25 вольт.
Три сигнала шины I2S (2, 3, 4 ножки ЦАПа AKM4387) взяты с верха платы (после дросселей и перед сопротивлениями 100 Ом):
А сигнал MCLK (1 ножка ЦАПа) взят с обратной стороны платы (жёлтенький проводочек) перед сопротивлением припаян к дроссельку:
Разбираем переднюю панель:
Вход USB организован точно так-же, как и у серий КММ 157-357 - дорожки для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D610 и D611 (типа DZ2J051), конденсаторами С604 и С605 и сигналы данных проходит через синфазный дроссель LF961.
Перепаиваем стабилитроны D610 и D611 на пустующие места D524 и D523 на главной плате. Дорожки шин данных, которые идут на переднюю панель подрезаем за конденсатором С66 (а питание для кабеля USB берем припаявшись к конденсатору С66).
Красно/коричневые проводки - это питание +5 вольт на передатчик.
Припаиваем USB шнурок:
С другого ракурса:
Вот так все выглядит перед сборкой:
Примечания:
1. И все таки для вывода цифры лучше брать ресиверы в которых нет модуля блютузки.
Не смотря на то, что его мощность совсем маленькая - в закрытом корпусе он способен сбивать работу передатчика.
Вопрос хоть и решился полным экранированием блютузки с прорезанной щелью, чтобы он максимально излучал только в сторону передней панели, но сомнения остались..
Так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.
Плата уже поменьше и также, как и в Х57 серии - из гетинакса.
Обратная сторона:
Общий принцип функционального построения сохранился - АП TDA7718.. и т.д.. Сократилось количество электролитических конденсаторов, кварцы стоят получше, все разделительные конденсаторы керамика, в USB уже не стали устанавливать никаких защитных диодов... в общем стандартное и "нормальное" развитие серии.
Раскрываем переднюю мордочку и перерезаем датовские линии USB:
Выпаиваем УМ и припаиваем все нужные проводки с разъемами для передатчика и шнурок USB:
Передатчик закрепляем на шасси головы и соединяем разъемы:
Можно проводить испытания.
Все заработало.
Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.
Плата доработана и подготовлена к установке передатчика:
Передатчик установлен:
Примечания:
1.
Известно, что эта модель штатной головы (производства LG, Part No. 95550-Q5040) стоит в автомобиле KIA Niro 2017 комплектации Prestige и работает с внешним усилителем (система
JBL).
При установке в KIA Niro комплектации Business (там в стоке стоит голова LAN6800EKDE) эта голова работает, за исключением того, что нет звука. А хотелось-бы иметь и звук, так как экран 8" и т. д.
По голове LAN6B20EKDE на настоящий момент (06.2018) информации практически ноль, схемы нет.
К сожалению, цифровой выход S/PDIF нерегулируемый, поэтому без внешнего аудиопроцессора с РУКСом не обойтись.
Так как у нас задача сделать оптический выход, подсоединяемся к 90 ножке SAF7751. Чтобы было удобно припаять проводок - выпаиваем IC1504 (100 омный резистор R1553 оставляем) и припаиваемся к контактной площадке первой ножки IC1504 и далее через керамический конденсатор 100 нФ на вход оптопередатчика.
Я использовал оптопередатчик DLT1111 и поэтому нам надо найти 5 вольт для его питания.
Совсем рядом находится IC104 - контроллер USB порта на микросхеме UCS81003.
В этом контролере 19 и 20 ножка - это вход питания +5 вольт и рядом-же находится керамический конденсатор С148, вот к нему и припаиваемся.
Накрываем это все стоковой крышечкой (эта крышечка должна экранировать какой-то разъем, но его нет) и собираем голову.
Вот выглядит голова с сборе с выведенным оптопередатчиком.
Может и повторюсь - вывод оптопередачика я делаю на шнурочке (два многожильных проводка экранированных медных). Оно может и проще прорезать квадратное отверстие и закрепить винтом оптопередачик на корпусе головы, но при эксплуатации возникают проблемы - разъемы Toshlink не так уж хорошо защелкиваются друг в друга, как-бы хотелось, а тем более не всегда бывает необходимое пространство сзади головы. Поэтому проще и надежнее вставить разъем Toshlink в оптопередатчик на шнурке и обмотать это соединение сверху изолентой.
Примечания:
1. Распиновка LAN6800EKDE.
2.
3.
Разбираем голову и добираемся до самой нижней платы, где рождается звук.
Немного о включении головы на столе.
Обычно везде даётся распиновка разъема A(24p), где указывается, что пин А1 - GND, пин А3 - +12 вольт и пин А24 - ACC.
Но голова при таком подсоединении не включается.
Оперативно помог bary77 с драйва2 прислав схемы на автомобиль, по которым стало ясно, что еще нужно подать +12 вольт на пин F1 и GND на пин F3 в разъеме F(18p).
Шина I2s, 44,1 кГц. (MCK 11,2886 МГц, LRCK 44,096 кГц, BCK 2,82214 МГц).
Готовый SPDIF-сигнал присутствует на 179 выводе (IECOUT) процессора MN2DS0016A (IC301 на DVD-section). Чтобы так глубоко не залазить, припаиваемся к 22 пину разъема CN965 на Connection board. Питание +5 вольт берем с 7 пина соседнего разъема CN969 .
Вот так все выглядит в сборе.
Цифру вывести можно, все источники будут работать, за исключением FM приемника.
Продолжение следует.
2. BICK - SCLK
3. SDTI - SDATA
4. LRCK - SYNC
9. В старой серии КММ стоит "слабенький" резонатор на 16.934 MHz.. отклонение частоты от номинала, температурная стабильность и т.д. желает быть лучше. Поэтому при случае резонатор заменю на что-то приличное (хотя-бы 10-20 ppm).
Нашел вот такой резонатор: 7B-16.9344MEEQ.
Frequency stability и tolerance у этого резонатора составляют ±10ppm.
Аккуратно "сдуваем" феном старый резонатор, его нагрузочные конденсаторы С270 и С271 и нулевую перемычку R725:
Я разместил его вот так (один нагрузочный конденсатор (10 pF) припаял на место С720, а второй конденсатор припаял прямо на резонаторе):
Ну что-ж - теперь совсем другое дело.
Кенвуд зазвучал просто волшебно и завораживающе....
Смеюсь конечно.. никакой особой разницы я не услышал в наушниках,.... но то, что теперь частота на выходе передатчика SPDIF стала 44099,92 Гц - это точно.
10. Еще как идея: в принципе ничего не мешает (места достаточно, полноценная шина I2S есть..) встроить в голову другой ЦАП и завернуть его выхода для регулировки в TDA7718.
Kenwood KMM-157
Линейные выводы через платку, на которой установлены ключики Mute.
KENWOOD KMM-BT308U
Задача: сначала вывести цифру (TOSLINK S/PDIF), вывести удлинитель USB,... а потом будет видно (собственно идея в том, чтобы встроить эту голову внутрь штатной головы Мазда3).
В комплекте есть пультик Remote control (RC-406).
Набор микросхем примерно такой-же, как и у Kenwood KMM-257.
Плата разведена несколько по другому:
Пока видно, что на плате почти в центре стоит модуль Bluetooth, напряжение 5 вольт для USB делает IC71 BD9876..... остальное интереса не вызывает, за исключением того, что в центральном процессоре R5S726A0D216FP стоит резонатор на 16.934 MHz гораздо лучший, чем в КММ-257.
Хорошо, что IC61 USB Power-Distribution Switches стоит на главной плате - маркировка микросхемы AADRZZ.... может кто найдет как точно она называется, хотя это и не так уж важно - никуда её здесь перепаивать не надо.
Вот так закреплен передатчик.
На дальнем конце платы видно, что прикреплен дополнительный радиатор на стоковый радиатор микросхемы LV5680P, так же вместо стокового 2200 мкФ установлен конденсатор 3300,0*25 вольт.
Три сигнала шины I2S (2, 3, 4 ножки ЦАПа AKM4387) взяты с верха платы (после дросселей и перед сопротивлениями 100 Ом):
А сигнал MCLK (1 ножка ЦАПа) взят с обратной стороны платы (жёлтенький проводочек) перед сопротивлением припаян к дроссельку:
Разбираем переднюю панель:
Вход USB организован точно так-же, как и у серий КММ 157-357 - дорожки для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D610 и D611 (типа DZ2J051), конденсаторами С604 и С605 и сигналы данных проходит через синфазный дроссель LF961.
Перепаиваем стабилитроны D610 и D611 на пустующие места D524 и D523 на главной плате. Дорожки шин данных, которые идут на переднюю панель подрезаем за конденсатором С66 (а питание для кабеля USB берем припаявшись к конденсатору С66).
Красно/коричневые проводки - это питание +5 вольт на передатчик.
Припаиваем USB шнурок:
С другого ракурса:
Вот так все выглядит перед сборкой:
Примечания:
1. И все таки для вывода цифры лучше брать ресиверы в которых нет модуля блютузки.
Не смотря на то, что его мощность совсем маленькая - в закрытом корпусе он способен сбивать работу передатчика.
Вопрос хоть и решился полным экранированием блютузки с прорезанной щелью, чтобы он максимально излучал только в сторону передней панели, но сомнения остались..
KENWOOD KMM-121Y.
Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и сделать удлинитель USB.Так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.
Плата уже поменьше и также, как и в Х57 серии - из гетинакса.
Обратная сторона:
Раскрываем переднюю мордочку и перерезаем датовские линии USB:
Выпаиваем УМ и припаиваем все нужные проводки с разъемами для передатчика и шнурок USB:
Передатчик закрепляем на шасси головы и соединяем разъемы:
Можно проводить испытания.
Все заработало.
Новые платы MP2016/01 для передатчиков SPDIF.
Совсем новые платки MP2019/01 передатчика SPDIF
KENWOOD KMM-122Y.
Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.
Плата доработана и подготовлена к установке передатчика:
Передатчик установлен:
Примечания:
1.
LAN6B20EKDE
Задача: вывести линейные выхода и по возможности сделать цифровой выход SPDIF (оптический).
Планируется использовать цифровой 6-8 канальный аудиопроцессор (с RUX или иным дистанционным управлением мастер-уровня и переключателем пресетов ) для разруливания двухполосного фронта+саб.
JBL).
При установке в KIA Niro комплектации Business (там в стоке стоит голова LAN6800EKDE) эта голова работает, за исключением того, что нет звука. А хотелось-бы иметь и звук, так как экран 8" и т. д.
По голове LAN6B20EKDE на настоящий момент (06.2018) информации практически ноль, схемы нет.
Разбираем:
Видно, что встроенного усилителя мощности в голове нет (и обвязки УМ тоже нет, даже плюс 12 вольт не доходит), хотя по дорожкам аудиовхода от процессора до УМ есть все элементы, в том числе и разделительные конденсаторы.
Голова сделана на аудиопроцессоре из семейства NXP SAF775X, в который встроены мультитюнер AM/FM, DAB, несколько DSP, ADC, шесть DAC, много цифровых аудиовходов, цифровой выход SPDIF, и назначение: for use in high-performance car radio systems.
Голова сделана на аудиопроцессоре из семейства NXP SAF775X, в который встроены мультитюнер AM/FM, DAB, несколько DSP, ADC, шесть DAC, много цифровых аудиовходов, цифровой выход SPDIF, и назначение: for use in high-performance car radio systems.
При включении головы на аудиовыходах (137-142 ножки) аудиопроцессора SAF7751HV полная тищина. Значит в данной голове выходы ЦАПов в аудиопроцессоре программно отключены.
Начинаем искать шины I2S вокруг SAF7751.
Шин I2S оказалось несколько.. по крайней мере вижу пять трехпроводных I2S шины - они идут с навигации, медиа, приемника DAB, блютузки и возможно с CD.
Значит надо искать уже сформированный выходной сигнал SPDIF.
Получается, что на внешний стоковый усилитель уходит именно цифровой сигнал в формате SPDIF.. а вот где регулируется громкость, баланс, тембра и т.д - это еще предстоит выяснить, но скорее всего внутри внешнего стокового цифрового усилителя стоит уже запрограммированный DSP, который по CAN-шине и управляется с головы.
На 90 ножке SAF7751 есть цифровой выход в формате S/PDIF с частотой дискретизации 44,1 кГц. Если поточнее, то выходах приемника SPDIF внешнего ЦАПа: LRCLK- 44,0989 кГц, MCLK - 11,2893 МГц, BCLK - 2,8223 МГц.
Далее: с 90 ножки через R1553 цифровой сигнал поступает на дифференциальный передатчик на микросхеме IC1504 MAX3295, с выхода которой сигнал амплитудой 2,4 вольта через синфазный дроссель (common mode choke coils) T1501 поступает на 4 и 18 ножки внешнего разъема A. Очень похоже, что на внешний усилитель цифровой сигнал идет по стандарту AES3 - симметричное подключение по экранированной паре,... но чтобы не гадать (раз используется MAX3295), то здесь цифровой сигнал передается по интерфейсу RS-485/422.
К сожалению, цифровой выход S/PDIF нерегулируемый, поэтому без внешнего аудиопроцессора с РУКСом не обойтись.
Так как у нас задача сделать оптический выход, подсоединяемся к 90 ножке SAF7751. Чтобы было удобно припаять проводок - выпаиваем IC1504 (100 омный резистор R1553 оставляем) и припаиваемся к контактной площадке первой ножки IC1504 и далее через керамический конденсатор 100 нФ на вход оптопередатчика.
Я использовал оптопередатчик DLT1111 и поэтому нам надо найти 5 вольт для его питания.
Совсем рядом находится IC104 - контроллер USB порта на микросхеме UCS81003.
В этом контролере 19 и 20 ножка - это вход питания +5 вольт и рядом-же находится керамический конденсатор С148, вот к нему и припаиваемся.
Накрываем это все стоковой крышечкой (эта крышечка должна экранировать какой-то разъем, но его нет) и собираем голову.
Вот выглядит голова с сборе с выведенным оптопередатчиком.
Может и повторюсь - вывод оптопередачика я делаю на шнурочке (два многожильных проводка экранированных медных). Оно может и проще прорезать квадратное отверстие и закрепить винтом оптопередачик на корпусе головы, но при эксплуатации возникают проблемы - разъемы Toshlink не так уж хорошо защелкиваются друг в друга, как-бы хотелось, а тем более не всегда бывает необходимое пространство сзади головы. Поэтому проще и надежнее вставить разъем Toshlink в оптопередатчик на шнурке и обмотать это соединение сверху изолентой.
Примечания:
1. Распиновка LAN6800EKDE.
2.
3.
KENWOOD DMX7017BTS
Задача: сделать для проигрывания с USB цифровой выход SPDIF (оптический).
Смотрим, что приходит на ЦАП AK4388A.
Мастерклок 11,28 МГц, LRCK 44,1 кГц (256Fs) . Уровень сигналов 3.3 вольта.
Значит питание передатчика и оптопередатчик делаем на 3,3 вольта.
Размещаем передатчик внутри головы на стоечке и припаиваем к нему проводки.
Вот так все выглядит в сборе:
Цифровой выход для USB работает.
Приемник и навигацию надо снимать с аналоговых выходов.
Приемник и навигацию надо снимать с аналоговых выходов.
Примечания:
1. Оптопередатчик TOTX147
2.
2.
HONDA ACCORD NAVIGATION RADIO SYSTEM 39101-T2A-A810-M1
Задача: сделать цифровой выход SPDIF (оптический).
Все источники звука в начале попадают на DSP SAF7741, затем фронт и тыл попадают на ЦАПы PCM1789, сабвуферный канал на PCM1754 (задействован только один канал ЦАПа), регулировка громкости цифро/аналоговая - в пределах 1,5 дБ регулируется в SAF7741 (и Mute), остальное регулирует Evol BD3461FS и далее на ОУ формируются балансные выхода (фронт, тыл и саб) для внешнего усилителя.
Даже немного удивительно, что в этой штатной голове звук выше среднего уровня - вот поближе ЦАПы, EVol и ОУ:
Немного о включении головы на столе.
Обычно везде даётся распиновка разъема A(24p), где указывается, что пин А1 - GND, пин А3 - +12 вольт и пин А24 - ACC.
Но голова при таком подсоединении не включается.
Оперативно помог bary77 с драйва2 прислав схемы на автомобиль, по которым стало ясно, что еще нужно подать +12 вольт на пин F1 и GND на пин F3 в разъеме F(18p).
Голова включилась и потребовала код.
Это радует.
Ищем точки подключения к цифровой аудиошине I2s. В начале хотел припаять проводки около ЦАПа, но удобнее всего припаяться получилось около SAF7741.
LRCK, SCLK и DATA фронта берем с пинов 74, 75, 76 SAF7741
Мастерклок берем с пина 53 (на обратной стороне платы) и рядом взял землю с полигона:
Измеряем, что-же в этой голове поступает на ЦАПы.
Мастерклок 11,2896 МГц, LRCK 44,1000 кГц (256Fs), SCLK 2,8224 МГц.
Уровень сигналов 3,3 вольта.
Почему написал по 4 цифры после запятой - именно такие цифры выдает цифровой осциллограф.
3,3 вольта для питания передатчика SPDIF берем с выхода IC2301:
Начинаем собирать голову и искать где можно разместить передатчик SPDIF.
Удобнее всего было разместить платку передатчика на задней стенке головы:
На цифровом выходе аудиосигнал выдается в полную полосу.
Примечания:
1. Оптопередатчик TOTX147
2.
DIATONE SOUND NAVI NR-MZ200.
Задача: сделать цифровой выход SPDIF (оптический).
Много чего надо разбирать, чтобы добраться до платы, где установлены ЦАПы.
Стоят два ЦАПа PCM5102.
Припаиваем проводки и выводим их на другую сторону платы.
Шина I2s, 44,1 кГц. (MCK 11,2886 МГц, LRCK 44,096 кГц, BCK 2,82214 МГц).
Плату передатчика SPDIF располагаю на пластиковых стоечках вот так:
Потому что в сборе получается вот так:
Примечания:
1. на 16 ноге +3,3 вольт???
JVC KD-AVX33
Задача: вывести цифровой выход SPDIF (оптический).
Примечания:
1.
Штатные магнитолы Teyes
Громкость с головы не регулируется.
Вот так получилось разместить оптопередатчик и передатчик SPDIF:
Примечания:
1. I2s, 3-wire, 384fs, 48 кГц.
2.
Штатные магнитолы Ownice.
Скорее всего ко мне попала голова Ownice C960 Optical.
И стоит немного смешная задача: из головы, в которой уже есть оптический выход SPDIF, вывести прямой оптический выход SPDIF.
Но весь фокус в том, что в магнитоле цифровой выход после DSP, а мы сделаем цифровой выход из шины I2s до DSP чипа.
Цифровая шина I2s подходит к DSP чипу BU32107 (384fs, 48 кГц), но с уровнями 1,8 вольта.
Поэтому с начала преобразуем уровни 1,8 в 3,3 вольта, которые нужны для правильной работы ASRC CS8421.
К сожалению, на самой плате я не нашел линейный стабилизатор на 1,8 вольта (видимо 1,8 вольта делается на субплате процессора), поэтому устанавливаю отдельный стабилизатор на 1,8 вольта и преобразователь уровней на TXB0104.
Сам передатчик уместился между экраном и платой:
Оптопередатчик TOTX147 выводим на шнурке через заднюю стенку.
И немного охлаждаем магнитолу, установив на радиаторе вентилятор:
Разница в цифровых оптических выходах не то, что небольшая.... - она просто огромная!!! Даже глухой услышит! Не помогло даже то, что стоковый оптический выход сделан на 96 кГц.
Проблема ли это в DSP чипе, или программном управлении DSP чипом - но факт налицо: появилась сцена, глубина, бас и т.д.
Громкость с головы с нового оптического выхода не регулируется, поэтому нужен внешний процессор с RUX.
Примечания:
1.
