пятница, 4 марта 2016 г.

Штатные (и не только штатные) головные устройства ч.3.

Alpine UTE-92BT.


Задача: посмотреть на предмет возможного улучшения звука на линейных выходах.

Кратко про звуковой тракт Alpine UTE-92BT:
Выходной усилитель мощности STPA003OD-4WX, аудиопроцессор (коммутатор входов, Евол, LPF, выходные ОУ) BD37067FV, микроконтроллер от Toshiba TMPM32BC2DFG (DSP, ADC, Bluetooth HCI Control, PCM I/F, USB Host, декодеры MP3, WMA..), приемник AM/FM, ADC, DAC...  от NXP  TEA6636HW/03, IC управления питанием от Toshiba TB2920AH.

Что из себя представляет TEA6636HW и в частности какие там внутри стоят ЦАПы - пока информации ноль. Не то что даташита, пока не удалось найти даже описания или какого
рекламного ролика про этот сhip Car Radio & Audio DSP Solutions.
Единственно могу предположить что TEA6636 является продолжением линейки TEF665X, только добавлены входа и еще один стереоцап.Я так понимаю, что  TEA6636 стоит во многих ресиверах модельного ряда UTE, CDE - в 42, 72, 193, 195 и так далее.

Прослушивание (2 way в полную полосу).
В целом довольно прилично, как на такую цену.
Глубина сцены: 5-6-7-8 ед. ... все 4 эшелона есть, то есть вроде как глубина строится отлично, но при прослушивании музыки всё довольно плоско, образы большие и пространства как такового нет. Сцена узкая,  послезвучия проглочены, тихие КИЗ гуляют. На большой громкости ВЧ неприятно тсыкают. Басы есть, но есть явное просветление  ниже 80 Гц.
И совсем грустно с жизнью в музыке - всё как-то холодно, скомпрессировано с добавлением синтетики...

Общий вид платы:



На обратной стороне платы совсем пусто:



Путь аудиосигнала с флешки на линейные выхода:  носитель, обработка в DSP  TMPM32BC2DFG и в цифровом виде поступает в TEA6636HW, откуда с DAC аналоговые сигналы (6 каналов) через разделительные керамические конденсаторы 2,2 мкФ поступают в аудиопроцессор BD37067FV, где проходит через LPF, регулировка громкости... и далее через разделительные конденсаторы 3,3 мкФ, ключики Mute  - поступают на выходные RCA.

Конденсаторы в питании BD37067FV и TEA6636HW, где будет делаться добавление/замена конденсаторов - обведены красными овалами.




Выпаиваем/припаиваем конденсаторы, а также ставим на термопасту TB2920AH и приклеиваем радиаторчик 14*13*6 мм на TEA6636, чтобы хоть как-то облегчить их тепловой режим.




Поближе:



Выходные разделительные конденсаторы ELNA Silmic II и  RBD номиналом 10,0-22,0*35v
Вместо керамических 2,2 мкФ устанавливаю ELNA Cerafine номиналом 2,2-3,3 мкФ*50v
На Cref  у BD37067 - ELNA Silmic II 22,0*25v и по питанию добавляю 0,1 NPO Murata c Nichikon KA 100,0*35v
В питании TEA6636 добавляю сверху стокового конденсатора SANYO OS-CON SE номиналом 10,0*25v.


Прогреваем и слушаем.

Глубина сцены стала 6-7-8-9. Уже отлично!
Сцена стала намного шире, чем была, появились послезвучия и хорошо ощущаемое пространство. Образы стали нормальных размеров и теперь нет явного тсыканья на ВЧ,  басы теперь полностью наполненные. КИЗ на малой громкости громкости хорошо слышны и четко стоят на своих местах. Основная резкость в звучании ушла.
Теперь можно слушать.

Примечания:

1. Насколько нужны ключики Mute буду разбираться уже в следующий раз.
2. Выводить USB с передней панели на шнурок буду тоже в следующий раз.
3. Если голова будет работать от  внутреннего УМ, тогда надо заменить конденсаторы отмеченные желтым овалами (последовательно стоят керамический и электролитический), на пленочные конденсаторы номиналом 1,0-2,2 мкФ. Конденсатор AC-GND, отмеченный красным овалом, должен быть в четыре раза больше, чем разделительный конденсатор на входах УМ. Судя по его стоковому номиналу в 10 мкФ - на входах УМ стоят последовательно электролитический 10 мкФ и керамический 3,3 мкФ.
Забыл вызвонить, но скорее всего конденсатор отмеченный знаком вопроса стоит на 10 ноге Cref УМ  - его нужно заменить на 47,0-100,0 мкФ.
Ну и конденсатор отмеченный синей галкой заменить на 10000,0-15000,0 мкФ.



4. В головах, где стоит TEA6636, а на сабфуфер стоит отдельный ЦАП (например: Alpine CDE-175R, Alpine CDE-177BT, Alpine CDE-178BT, Alpine CDE-193BT, Alpine CDE-195BT и др.) можно вывести цифру с частотой дискретизации 48 кГц. По цифре будет выходить информация со всех источников головы, в том числе и радио.


Alpine CDA-7865R.



Задача: сделать профилактику, найти узкие места и устранить замеченные проблемы.

Заменяем конденсаторы в преобразователе DC/DC:



Заменяем конденсаторы на плате головы. Самое узкое место - это выходные разделительные конденсаторы номиналом 2,2 мкФ.



Меняем три ОУ:



Немного поближе:



Примечания:

1. Как уже писал выше, одно из "узких" мест головы- это выходные разделительные конденсаторы номиналом 2,2 мкФ и выходные ОУ.



 Pioneer DEH-P88RSII.


Просто фото бюджетной доработки головы.




Примечания:

1. Если работать с линейных выходов... всё таки разделительными надо заниматься (18+6 штук), однозначно.



В этом варианте доработки DEH-P88RSII занимаемся разделительными конденсаторами, в том числе.





Евол и выходные разделительные конденсаторы.


Замена стокового кварца 16,9344 МГц на кварц с допустимым уходом частоты ±10 ppm. Измерить какая была частота и какая стала (с точностью даже до ±100 Гц) нет возможности, но положительный эффект в данном случае есть - явно больше стало пространства.


Итого - заменено/установлено 55 конденсаторов (вместе с платой CD привода).

ELNA R3A 10,0*25V, ELNA RBD 10,0*50V, ELNA RBD 22,0*25V, ELNA Cerafine 100,0*16V (красная).
Nichicon FG 22,0*25V, Nichicon KA 470,0*16V,
Hitano ERS  47,0*16V, Hitano ERS 22,0*20V, Hitano ERS 100,0*16V,
Murata 0,1 NPO.

ОУ  AD8620 -3 шт. 


Примечания:
1. Евол - 2 микросекунды.
2. 






RNS 510 3C8 035 680 B




Задача: вывести линейные сигналы, доработать встроенный УМ и вывести Rem для внешнего усилителя.
По встроенному УМ TDA7564B кроме, как заменить керамические разделительные конденсаторы на входах, больше ничего и не сделаешь - совсем нет места.

Удалось припаять разделительные WIMA MKS02 номиналом 0,47*63v, и 1,0*50v (сверху на стоковый) на AC_GND влезли тютелька в тютельку, сфотографировать забыл.

В голове стоит DSP SAF7730.
С его выходов ЦАПов сигнал напрямую идет на входа УМ.
Тут единственно что можно сделать - поставить в питании твердотельные конденсаторы.

Предварительный усилитель установил PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute.
Поиски сигнала для ремоута привели в экран головы, вся голова выключается только через 2-3 минуты после нажатия кнопки Выкл.
На плате экрана головы, при включении подсветки, драйвер подсветки выдает 14 вольт, а когда экран погашен, напряжение уменьшается до 8 вольт (это собственно питающее напряжение, которое подается на плату экрана) и когда голова совсем выключается - там становится ноль.
Сама микросхема драйвера включается/выключается/регулируется по наличию сигнала диммер, который представляет собой сигнал ШИМ. 

Для сигнала Rem установил дополнительное реле, которое подключено параллельно реле Mute.
Общий принцип работы такой:
Предварительный усилитель подключен к входному питанию головы.
При включении головы, включается экран и 14 вольт поступает на ключик включения питания предварительного усилителя, также поступает на ключик Mute, реле Мите находятся в несработанном состоянии, реле ремоута своими НЗ контактами выдает напряжение на ремоут, усилитель с задержкой включается и  к тому времени заканчиваются все переходные процессы в голове и предварительном усилителе.
При выключении головы, напряжение на драйвере подсветки уменьшается до 8 вольт (ключик Мите настроен на отключение ниже 9,5 вольт), реле включаются, замыкают выхода предварительного усилителя, а реле ремоута размыкает цепь выхода ремоута. Через 2-3 минуты голова полностью обесточивается, предварительный усилитель тоже полностью выключается.
Пуков при включении и выключении головы - нет.

Установленный предварительный усилитель:

Осталось установить CD привод:

Вид сзади:




Примечания:
1. 30 кОм и 2,4 кОм.
2.




Pioneer MVH-X580BT.


Задача: доработать работу через встроенный УМ, так и линейных выходов.

По звуку задействован DSP в STA1080, а вот ЦАПы ? стоят в микросхеме  Pioneer PM9015A - по ней пока информации ноль.
PM9015A также является селектором - туда поступает аудиосигнал с приемника и AUX.
На треке 1 кГц 0 дБ  с громкости 60 (60- до мах) начинается клип.
Усилитель мощности PAL013A.
И как уже стало правилом в последнее время - производитель экономит на термопасте.. и даже не фрезерует место прилегания радиатора к УМ.

  Как 1 вариант:
Только еще устанавливаем пленку на входах УМ.


Еще:



Второй вариант.


Задача: доработать линейные выхода и вывести разъем USB на кабеле.

Вот так это выглядит в окончательном варианте.
Кабель USB выводим через заднюю стенку через резиновый переходник, также устанавливаем на кабель ферритовый фильтр с защелкой типа RU-50, RF-50.



С передней панели осторожно (!) выпаиваем синфазный дроссель L1901:



И припаиваем его на  предусмотренное место на главное плате (при этом отпаиваем в том месте нулевые перемычки, которые перемыкали дорожки отсутствующего синфазного дросселя). Цветными точками отмечены места, куда припаиваем проводки USB кабеля.


В разъеме USB  на передней панели остается питание, которое можно использовать для зарядки телефонов, планшетов и т. д. Ограничением на уровне 1 ампера (и защитой) питания +5 вольт заведует IC BD49101AEFS, которая стоит на главной плате.


Примечания:

1. У SMD электролитов номиналом 47,0*6 вольт - измеренное ESR составляет 4,7 Ом.
2.Аналоговое питание  PM9015A - 5,75 вольта (на разделительных конденсаторах 2,87 вольта).. поэтому теоретически на линейных выходах может быть 2,03 вольта RMS... практически получается 1,92 вольта RMS.
3. Очень похоже, что конденсаторы С767 и С768 номиналом 47,0*6v - это конденсаторы средней точки  правого и левого каналов.
4. Резисторы 750 Ом (а бывает стоит 820 Ом) на линейных выходах заменяем на 330 Ом.
5. Многие питающие напряжения делает Multi-channel power supply IC BD49101AEFS, в том числе и аналоговые 5,75 вольт (вых. 16 ножка), а также питание +5 вольт USB вместе с защитой по току (25 ножка). Если плату полностью открутить и включить, то без охлаждения чип BD49101AEFS сильно нагревается, голова работает минут десять и дальше начинает заикаться/перегружаться.
6. По напряжению 5,75 вольта наводка .. типа искаженного синуса частотой примерно 250 кГц, амплитудой 15-20 мВ. Установка хорошего электролита (С762) уменьшает наводку до 10 мВ, твердотельного - до 5 мВ.
7. Разделительные по входам УМ - 0,47 мкФ.
8.  Светят кнопки явно сильнее, чем экран. Светодиоды трехцветные, пытаться уменьшить уровень свечения устанавливая резисторы - слишком большая морока. Поэтому яркость свечения кнопок уровнял наклейкой на светодиоды кусочков белой самоклеящейся ленты (когда-то осталась от установщиков кондиционеров).



9. После некоторых раздумий появилась еще одна идея.
Все таки выхода с PM9015A явно слабоваты.. многие уже сталкивались с тем что на звук довольно сильно влияют как длина, так и качество межблоков.
Идея заключается в том, чтобы на линейные выхода (хотя-бы на 4 выхода) поставить буфера на ОУ с двухполярным питанием.. да еще и раскачать выход до 4-5 вольт RMS.
Подожду желающего на такой эксперимент.
10. При работе от встроенного УМ вместо керамики устанавливаем пленку.
12,13,15,16 ножки - это входные разделительные конденсаторы 0,47 мкФ
11 ножка - SVR,  здесь добавляем 22-47 мкФ
17 ножка - ACGND, здесь нужен конденсатор примерно 2 мкФ (0,47*4= 1,88). Ставим или пленку 2,2 мкФ, или бутербродик - керамика 1 мкФ и пленка 1 мкФ.


SKODA COLUMBUS MIB II 


Задача: вывести линейные выводы.
Машина далеко, саму голову без дисплея не включишь, поэтому работать в темную особого желания не было. Но таки решил попробовать.
Путь аудиосигнала: аудиопроцессор SAF7741 и далее на два усилителя класса D - TDF8530TH (фронт и тыл) и TDF8597 (саб и центр?).
Для первого раза ничего не придумываю, а просто повторяю вариант Алексея (предусилитель питаем от 12 вольт (10 мА), и подсоединяем входа 4-х канального предусилителя к фронту и тылу).


Вид нижней стороны платы головы:


Вид головы в сборе:


Теперь ждем когда голову включат в машине и посмотрят есть ли на выходе линеек звук.

Голову включили в машине, на выходе линеек звук есть. Значит получилось.
Осталось сделать инсталляцию всего остального железа - динамки, двери, усилители и т.д.

Примечания:
1.

NISSAN P/N 28185 CL71A

MODEL NO. PN-2708N

Задача: попытаться улучшить звук.
Машина далеко, голову включить без панели и экрана не могу, опять работаем в темную.

Смотрим на схему и на саму голову.
На плате достаточно много хороших электролитических конденсаторов ELNA, уже хорошо.
На фото я уже выпаял два ОУ NJM4556L.


Видно, что фактически ОУ на плате стоят так, что с небольшой доработкой туда можно установить два счетверенных ОУ (или в DIP или через переходники SO14).
Устанавливаю через переходные платки два ОУ в SO14:


ОУ разворачиваю так, чтобы 4 ножки оказались напротив друг друга, куда и подаем питание 12 вольт,  и  между переходными платками есть место, чтобы лежа разместить конденсаторы в питании ОУ.

Фото с отмеченными замененным конденсаторами:


Все заработало, звук по отзывам владельца кардинально изменился в лучшую сторону.

Примечания:
1.

Продолжение следует.

суббота, 8 марта 2014 г.

Вывод S/PDIF из Kenwood KMM-257, KMM-BT308U, KMM-121Y и др.

Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) из бездисковой автомагнитолы Kenwood KMM-257, вывести удлинитель USB сзади головы (примерно 1 метр длиной),... ну и посмотреть, что там еще можно доработать.
Автомагнитола планируется работать с процессором Alpine PHA-H700 с RUX панелькой.

Эта серия KMM (157-357) уже снята с производства....., но зато появились модели 2014 года - Kenwood KMM-361, KMM-261, KMM-120, KMM-100, KMM-BT34, KMM-302BT, KMR-M308BTE, затем появятся модели 2015 года - Kenwood KMM-101, KMM-121, KMM-BT35, KMM-303BT, KMM-264,.... KMM-BT302, KMM-102, KMM-122, KMM-202 и т.д.,  также от той же корпорации - JVC KD-X215, KD-X210, KD-X115, KD-X110. Решил не отставать с флаками Pioneer -  появились модели Pioneer MVH-170UBG,  Pioneer MVH-170UB,  Pioneer MVH-170UI..... т.д.

Немного о самой автомагнитоле KMM-257:
Звук в стоке для такой цены удивляет - и это радует.

Потенциал по доработке аналоговой части в этих магнитолах есть.

Кратко состав KMM-257:
Выходной усилитель мощности JCV8031,  аудиопроцессор (АП) TDA7718, ЦАП AKM4387, мультистабилизатор напряжения LV5680P, центральный процессор R5S726A0D216FP ...

На линейных выходах саба, также и на выходах на фронт и тыл с TDA7718 - на нулевом треке 1 кГц  выходное напряжение составляет 2,5 вольта RMS.
Значит на обыкновенных треках там гарантированно будет 2 вольта RMS - так что никаких дополнительных предусилителей ставить не нужно, можно сразу через RC цепочку и разделительные конденсаторы выводить линейки (ставить разделительные конденсаторы обязательно, так как с TDA7718 идет средняя точка в 4 вольта постоянного напряжения).
Если будет время - то может немного напишу о выводе линеек... или даже сделаю.

Усилитель  JCV8031 греется нещадно (даже без нагрузки), явно маловат радиатор.

Надо будет подумать, как отключать усилитель... или может вообще выпаяю его насовсем и выведу линейки.

Также совсем не по децки греется маленький радиатор на LV5680P - .......надо его площадь увеличить хотя-бы вдвое.

Отступление 1.

Мне самому, в первую очередь, интересно посмотреть, что из этого получится. До сих  в области  Альтернативные источники звука для автомобиля, как говорится - воз и ныне там..
К сожалению эргономика у всех плееров никакая, да и по звуку там не очень (за исключением 3-4 моделей).
До прошлого года автомагнитол, которые играли формат  FLAC,  практически не было..  правда есть мультимедийные станции JVC  KW-NT800HDT и  Pioneer AVH-X8600BT.., но стоят они дороговато, а цифрового выхода у них нет.
Еще эта серия магнитол КММ интересна тем, что она дешевая, маленькая и её спокойно можно разобрать и встроить внутрь многих штатных головных устройств... - дисплей как-то тоже пристроить... кнопки тоже можно распаять на штатную переднюю панель. И таким образом получить довольно качественный и приспособленный именно для автомобиля источник звука с цифровым выходом.
Да, хотелось-бы более информативный дисплей,... а не только фолдер1, фолдер2... , хотя уже хорошо то, что правильно отображается кириллица в названии треков...
Размечтался.... - еще слишком много неизвестных и неизвестного с этой магнитолой, поэтому приступаем к доработке.

 

Вначале пробуем вывести цифру с автомагнитолы.


Подсоединяем передатчик S/PDIF к нужным точкам на плате головы, подключаем питание 5 вольт и включаем. Оптопередатчик использую пятивольтовый SOLTEAM JST1222.




Конфигурируем передатчик S/PDIF, подбирая нужные положения переключателей DIP на платке.
Передатчик заработал в формате: 24-Bit I2S и 384•fs.... но это не окончательно - есть еще положение 512•fs при котором ЦАП MDA4000 тоже работает.
Также надо уточнить  статус канала CSS (Режим ввода данных) - с некоторыми ЦАПами работает и при 0 и при 1 ... лучше всего проверить на чистом синусе, тогда будет ясно оставлять ли в этой голове (или с конкретным ЦАПом) в положении 0 или 1.
В некоторых головах, также  при работе с конкретными ЦАПами, играет роль положения переключателя С (Copy Status) и CSS.
Это хорошо, можно продолжать доработку дальше.Ulibka

Немного послушал... на прослушку использовал ЦАП McIntosh MDA4000.

Пока ничего плохого не услышал... слышу пока только сам ЦАП MDA4000 - нисколько не уменьшилась глубина и ширина сцены, тональный баланс никуда не сместился, подача такая-же, жизнь есть.. это радует вдвойне. 

Послушал повнимательнее - таки голова выдает совершенно нормальную цифру и даже очень!
На лучинушке Шаляпина монообраз стоит как вкопанный, слова все четко слышны, шум совершенно не мешает....
Остается только доработать, собрать голову и прослушать в своей машине - тогда опишу поподробнее,... если услышу какие особенности звучания именно магнитолы.


Вывод линеек.

Решил я таки доработать магнитолу и вывести линейные выхода фронта и тыла... по крайней мере это пригодится кому-то для прослушивания радиоприемника.
Встроенный усилитель мощности выпаял... хотя, если кому-то надо его просто отключить - то можно выпаять резистор R304,  через который идет сигнал ST-BY (стандбай) на 5 ножку УМ, и припаять его на место резистора R316.

Вот так теперь выглядит доработанная плата:


 Немного поподробнее.

Около ЦАПа заменяем конденсаторы по питанию (на цифровую часть - твердотельные Hitano, на аналоговую часть - Silmic II) и ставим вместо нулевой перемычки дроссель (собственно там и должен быть дроссель L591, но стояла просто нулевая перемычка). Если дроссель не найдется - то можно поставить резистор 10 Ом.
Выпаиваем разделительные конденсаторы после ЦАПа (обведены красным овалом), а также заменяю разделительные конденсаторы на выход саба (22,0 мкф*16v):



 Припаиваем разделительные конденсаторы C161 и С171 типа Silmic II номиналом 4,7 мкФ*25v.



Вместо разделительных конденсаторов, которые стояли перед УМ припаиваю резисторы (100-180 Ом), а сигнал на выходные разделительные конденсаторы (их я размещу на отдельной платке) буду брать с отмеченных дырочек в зеленом овале (справа фронт, слева тыл):



И еще на обратной стороне платы припаиваю конденсаторы 2-5 нФ (С303, С304, С313, С314) - таким образом резисторы 100-180 Ом с этими конденсаторами образуют фильтр НЧ, который срежет цифровые наводки, а резистор ограничит выходной ток с TDA7718, если вдруг сигнальный провод межблока случайно замкнет на землю.

Чтобы закрепить плату передатчика S/PDIF, правильно вывести наружу линейные выводы, удлинитель USB и оптический передатчик - немного дорабатываем заднюю металлическую часть магнитолы:



Припаиваем на дополнительную платку выходные разделительные конденсаторы 22,0 мкФ*25v (на фронт Silmic II, на тыл Hitano) и выводим наружу кабель с RCA мамами на концах через резиновый переходник для отверстий:

 

Теперь о земле для линейных выводов:
Как это обычно и делается в порядочных магнитолах, производитель предусмотрел на плате предохранитель для земли линейных выводов. Предохранитель представляет собой тонюсенькую дорожку на плате (изогнутую, как интеграл) между землей RCA на саб и общей землей головы.
Вот здесь я обвел это место красным овалом (рядом находится маркировка С352):



Поэтому и припаиваем землю линейных выводов к земле RCA саба (а проводок земли пропускаем сверху, через находящееся рядом отверстие на плате).

Доработка питания:

На фото видно, что для охлаждения LV5680P установлен  радиатор с большей площадью - теперь он стал только слегка теплый.
На цифровое питание я поставил твердотельные Hitano, а на питание ЦАПа  и АП поставил (отмечены зелеными галками: Рanasonic FM (150 мкФ*35v) и Рanasonic FC (82,0*16v).
Также отмечен желтой галкой -  вместо  диода поставил супрессор 1,5KE20А.


Перенос входа USB с передней панели на заднюю часть магнитолы (удлинитель USB (AF)).

Так на передней панели не будет торчать флешка или шнурок USB..., а удлинитель USB можно вывести в салоне автомобиля в удобное, скрытое место и подсоединить HDD, флешку.

Посмотрим как в голове организован  вход USB (разъем CN603).

По питанию +5 вольт для USB в передней панели головы стоит одиночный коммутатор-ограничитель тока на IC603, типа TPS2065C (подчеркнут красной линией...ограничение его по току составляет 1,0 ампер).
Задача IC603: плавное включение при "горячем" подключении, ограничение тока, защита от КЗ, тепловая защита, блокировка при снижении напряжения, блокировка обратного тока.
+5 вольт для питания передней панели, и в частности для USB, делается при помощи понижающего импульсного регулятора напряжения на IC941 типа BD9876 (он стоит на главной плате), запитанный  напрямую с бортового напряжения +12 вольт (BD9876 может выдавать +5 вольт до 3 ампер).
Пара дорожек для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D609 и D610 (типа DZ2J051), конденсаторами С631 и С632 (27-30 pF) и все пропускается через синфазный дроссель LF692 (подчеркнут синей линией).
На главной плате по D+ и D- не впаяны резисторы, конденсаторы и дискретные супрессоры/варисторы (VA121 и VA122), но в целом организация входа USB в магнитоле сделана как положено (согласно спецификации USB 1.1/USB 2.0).

Стабилитроны и конденсаторы однозначно будем переносить на главную плату, вместо синфазного дросселя пройдет ферритовый фильтр на кабель (типа RU50, RF-50,.. серии ZCAT, серии CF и др.), а вот с ограничителем тока надо подумать..... хотя в очень старых компах таких ограничителей тока на USB не ставили, а стоял просто дросселек, который и сгорал если что.. вдруг...

Подумал и сделал так:

Переносим с передней панели на главную плату D609 и D610, С631 и С632.. вот здесь на главной плате есть незапаянные детали в цепи линий передачи данных  USB и прорезаем дорожки (красные крестики), чтобы совсем отсоединить линии D+ и D- от передней панели:




На верхнем фото  обведено овалом пустое место микросхемы IC942,.... вот на её место и переносим IC603 (и делаем аналогичную обвязку, как на плате передней панели), чтобы отсюда запитать USB (красными крестиками отмечены прорезанные дорожки). Понятно, что удалив перемычку B909 и перерезав дорожку - теперь надо напряжение +5 вольт, которое должно идти  на переднюю панель, подать отдельным проводком:

 Остается только правильно припаять USB удлинитель:




Такое бывает редко, но получилось с первого раза попасть проводками  на нужные D+ и D-.

Вот уже вся плата в сборе и даже заработала как положено.  Ulibka





Остается все отмыть, закрепить, затянуть, склеить, измерить, собрать магнитолу в корпус и можно прослушивать цифровой выход в машине.
По аналогу прослушаю дома чуть позже и отпишусь.

Про передатчик S/PDIF.

Передатчик S/PDIF...... - ничего особенного,... даже схему не рисовал, просто развел плату по даташиту.
Сделан он на микросхеме DIT4096 (можно установить и DIT4192), поставленной режим в Hardware Mode,.. на плате есть возможность сделать питание  от разного входного напряжения (7-16 вольт), выход S/PDIF можно сделать под оптику или коаксиал..
С помощью переключателей DIP можно выставлять нужные форматы входных данных и др. режимы работы передатчика.













По просьбам выкладываю фото слоя передатчика, размеры платки 40*45 мм:



Послушал у себя в машине.
Подключил оптику на 2 вход в Машину времени - чтобы можно было переключать между: с Джулии (она подключена к 1 входу) или с Кенвуда.


Отличия совершенно незначительные и вначале я даже не смог их четко уловить.
Сначала показалось, что от Кенвуда сцена стала чуть выше, басы рыхлее, верха резкие... после пяти переключений стало казаться, что вообще все звучит одинаково.
Переключал входа на самой Машине времени подачей управляющих 12 вольт... вот и запутался кто когда звучит.
Тоналка одинаковая, зажатости нет, размеры образов не изменились, никто никуда не прыгает, не расползается, ничего не выпирает... и т.д..
Единственно смог четко по треку Лучинушка определять, кто в данный момент включён - у Джулии шумы пластинки мягкие, а у Кенвуда чуток более резче по ВЧ.... возможно это просто так складывается монообраз в машине.
Также четко мог определять по низкочастотным синусоидальным тонам 40-50 Гц, кто в данный момент включен - у Кенвуда низкочастотные тона начинали играть с большими биениями, чем у Джулии... но опять - это скорее всего проблема салона машины (в домашке такой разницы биения не было - да вообще дома было без биений).
Так что эксперимент с прослушиванием в машине пока ничего не дал - разницы в звучании по цифре с Джулии и Кенвуда или нет, или она ничтожно мала.
Буду искать другие уши.

В общем - были и другие уши и третьи.....
Сами теперь выслушивайте  цифру  с головы..... - очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно Мышке! Maybe2



В продолжение темы ссылка на доработку Kenwood KMM-257, сделанную Ильёй Петрухиным  - полный цифровой выход со всех источников с регулировкой громкости: http://sova-audio.blogspot.com/2014/07/kenwood-kmm-257.html

Примечания:


1.   По опыту ремонтников: - часто на выходе УМ JCV8031 появляется постоянка...  иногда без причин разогревается до срабатывания тепловой защиты (скорее всего из-за маленького радиатора).

Усилитель  JCV8031 можно заменить на TDA7560A, TDA7850A, TDA7851A... и др. (они именно в корпусе  Flexiwatt27).
Если вышеуказанных усилителей найти не удалось, то можно менять на УМ серий  TDA738Х, TDA7560 и др. подобные, с отключением (по ножкам JCV8031) 2 ножки  (а уже первую ножку TDA, надо припаять на землю (эти TDA имеет на 2 вывода меньше)), чтобы TDA7718 не сигнализировала о неисправности УМ процессору  (иначе на дисплее будет писаться PROTECT).

2.  Если автомагнитола заблокировалась с выводом надписи WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT
Разблокировать так:
- Отключить питание полностью (и желтый и красный провода, и подождать пару минут).
- Нажать кнопки "back" и "power" (кнопка включения питания и нижняя слева кнопка со стрелкой).
- Держа кнопки нажатыми, подключить питание.
(infa от max653

3. Еще про PROTECT:
Если, ковыряя аппарат, вы накосячили - он сперва посчитает ваши ошибки - до 4, затем решит - хватит баловать и блокирует дальнейшие попытки. Но можно это сбросить - надо зажать кнопки 3 и 6 и подать питание. Если есть ошибки по питанию - он об этом напишет: нажать один - покажет, что есть ошибка, нажать и подержать - она сотрется. Нажать 2- покажет число ошибок(0-4), нажать и подержать- обнулится. Там же можно полечить и тюнер, и аух... В общем точно также как и в дисковых- только без удерживания еще и ресета.
(infa от nomemory)

Если после сброса  PROTECT (и устранения причины его появления: замыкание акустических проводов между собой и на массу автомобиля, работа на акустику 2 ома и т.д.) после включения аппарата практически сразу появляется опять надпись PROTECT - это означает что вышел из строя весь УМ JCV8031 или какой-то один канал.

И хочется еще раз напомнить, раз многим не хватает времени прочитать инструкцию: магнитолы КММ  должны работать на акустику с полным сопротивлением катушки громкоговорителя от 4 Ом до 8 Ом.
Есть не совсем объяснимые случаи с PROTECT: - и УМ исправный и TDA7718 исправная.. а результат - все время выскакивает PROTECT. Исследования показывают,  что со второй ножки УМ сигнал таки достигает необходимого уровня (даже без динамиков) на входе Winin (28 ножка TDA7718), чтобы сработал PROTECT.  Если есть уверенность, что акустические провода нигде не замыкают на массу и динамики действительно 4 ома, то можно поступить кардинально (как собственно и сделано в 80% всех магнитол) - просто отключаем систему защиты по постоянке на выходе. Для этого выпаиваем вторую ножку УМ и отгибаем её вверх.


4.  Если просто доработать голову  при работе от встроенного УМ - можно поступить так:
 

Ссылка на полное изображение.
Керамические разделительные конденсаторы заменяем на хорошие электролиты или пленку.
На входах усилителя мощности достаточно поставить  разделительные конденсаторы номиналом 0,22-0,47 мкФ, при этом конденсатор на 17 ноге УМ нужно увеличить до 1,0-2,2 мкФ.
Разделительные конденсаторы С161 и С171 - поставить номиналом 4,7 мкФ.
Плюсиками отметил куда припаивать плюс, в случае замены разделительных конденсаторов на полярные электролиты.
Вместо нулевой перемычки на месте L591 поставить дроссель, или хотя-бы резистор 5-10 Ом.
Ну и в питании LV5680P тоже что-то поменять и конденсатор на входе бортового питания головы заменить на большее, что влезет - 4700-10000 мкФ.

5.  Для полноты темы упомяну про вариант доработки магнитолы с разворотом USB разъема, который сделал  nivrus: 

 

Думаю, что тут все понятно - перепаиваем разъем USB на 180 градусов (по вертикали и горизонтали), проделываются  отверстия в пластмассовых панелях корпуса передней панели и самой магнитолы...  и флешка теперь  будет находится внутри головы.Ulibka

6. При выпаянном/отключенном внутреннем УМ, в голове теперь не нужен предохранитель на 10 ампер, поэтому можно поставить предохранитель на 2 ампера.

7. Управление с руля.... Пока сам не пробовал, но раз Кенвуд пишет, что в магнитоле есть "Проводной пульт дистанционного управления OEM", то значит можно воспользоваться кенвудовскими рулевыми адаптерами к конкретной марке автомобиля:
http://www.kenwood-rus.ru/technologies/stalk_adaptors/adaptors_list/
... правда стоят эти адаптеры почти в два раза дороже, чем сама магнитола..  Ireful2
Как альтернатива.., например, универсальный адаптер рулевого управления - АРУ-2 v7.0.


8. Соответствия ножек ЦАПа AKM4387 и передатчика DIT4096:
1. MCLK - MCLK
2. BICK   - SCLK
3. SDTI   - SDATA
4. LRCK  - SYNC

9. В старой серии КММ стоит "слабенький" резонатор на  16.934 MHz.. отклонение частоты от номинала, температурная стабильность и т.д.  желает быть лучше. Поэтому при случае резонатор заменю на что-то приличное.

Нашел вот такой резонатор: 7B-16.9344MEEQ.
Frequency stability и tolerance у этого резонатора составляют ±10ppm.

Аккуратно "сдуваем" феном старый резонатор, его нагрузочные конденсаторы С270 и С271 и нулевую перемычку R725:


Слева на микросхеме лежит новый резонатор 7B-16.9344MEEQ. Он, конечно немного больше и умостить его на старое место просто не получается.
Я разместил его вот так (один нагрузочный конденсатор (10 pF) припаял  на место С720, а второй конденсатор припаял прямо на резонаторе):



 Ограничительный резистор поставил 2,2 кОм (на место R275).

Ну что-ж - теперь совсем другое дело.
Кенвуд зазвучал просто волшебно и завораживающе....Lol

Смеюсь конечно.. никакой особой разницы я не услышал в наушниках,.... но то, что теперь частота на выходе передатчика SPDIF стала 44099,92 Гц -  это точно.

10.  Еще как идея: в принципе ничего не мешает (места достаточно, полноценная шина I2S есть..) встроить в голову другой ЦАП и завернуть его выхода для регулировки в TDA7718.

Kenwood KMM-157


Просто как вариант вывода линеек и увеличенным радиатором.
Линейные выводы через платку, на которой установлены ключики Mute.









KENWOOD KMM-BT308U

 

Задача: сначала вывести цифру (TOSLINK S/PDIF), вывести удлинитель USB,...  а потом будет видно (собственно идея в том, чтобы встроить эту голову внутрь штатной головы Мазда3).

В комплекте есть пультик Remote control (RC-406).

Набор микросхем примерно такой-же, как и у Kenwood KMM-257.
Плата разведена несколько по другому:






Пока видно, что на плате почти в центре стоит модуль Bluetooth,  напряжение 5 вольт для USB делает IC71 BD9876..... остальное интереса не вызывает, за исключением того, что в  центральном процессоре R5S726A0D216FP стоит резонатор на 16.934 MHz гораздо лучший,  чем в КММ-257.
Хорошо, что IC61 USB Power-Distribution Switches стоит на главной плате - маркировка микросхемы AADRZZ.... может кто найдет как точно она называется, хотя это и не так уж важно - никуда её здесь перепаивать не надо.

Вот так закреплен передатчик.
На дальнем конце платы видно, что прикреплен дополнительный радиатор на стоковый радиатор микросхемы  LV5680P, так же вместо стокового 2200 мкФ установлен конденсатор 3300,0*25 вольт.
Три сигнала шины I2S (2, 3, 4 ножки ЦАПа AKM4387) взяты с верха платы (после дросселей и перед сопротивлениями 100 Ом):



А сигнал MCLK (1 ножка ЦАПа) взят с обратной стороны платы (жёлтенький проводочек) перед сопротивлением припаян к дроссельку:




Разбираем переднюю панель:


Вход USB  организован точно так-же, как и у серий КММ 157-357 - дорожки для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D610 и D611 (типа DZ2J051), конденсаторами С604 и С605 и сигналы данных проходит через синфазный дроссель LF961.








Перепаиваем  стабилитроны D610 и D611 на пустующие места D524 и D523 на главной плате. Дорожки шин данных, которые идут на переднюю панель подрезаем за конденсатором С66 (а питание для кабеля USB берем припаявшись к конденсатору С66).
Красно/коричневые проводки - это питание +5 вольт на передатчик.






 Припаиваем USB шнурок:


 С другого ракурса:


 Вот так все выглядит перед сборкой:




































Примечания:
1. И  все таки для вывода цифры лучше брать ресиверы в которых нет модуля блютузки.
Не смотря на то, что его мощность совсем маленькая - в закрытом корпусе он способен сбивать работу передатчика.
Вопрос хоть  и решился полным экранированием блютузки с прорезанной щелью, чтобы он максимально излучал только в сторону передней панели, но сомнения остались..



KENWOOD KMM-121Y.

Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и сделать удлинитель USB.
Так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.

Плата уже поменьше и также, как и в Х57 серии - из гетинакса.


Обратная сторона:

Общий принцип функционального построения сохранился - АП TDA7718.. и т.д.. Сократилось количество электролитических конденсаторов, кварцы стоят получше, все разделительные конденсаторы керамика, в USB уже не стали устанавливать никаких защитных диодов... в общем стандартное и "нормальное" развитие серии.

Раскрываем переднюю мордочку и перерезаем датовские линии USB:



Выпаиваем УМ и припаиваем все нужные проводки с разъемами для передатчика и шнурок USB:






 Передатчик закрепляем на шасси головы и соединяем разъемы:









Можно проводить испытания.

Все заработало. 

Новые платы для передатчиков SPDIF.

 

 

KENWOOD KMM-122Y.


Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.
Плата доработана и подготовлена к установке передатчика:

Передатчик установлен:









Продолжение следует.